周星驰带着自己心仪的女子赵薇进入打烊后的连卡佛试衣，随后他却不得不在连卡佛里清洗地板作为代价……这是电影《少林足球》中的片段，也是香港人对连卡佛崇拜的写照。

　　连卡佛一度进军上海，却又悄然退出，2013年10月，连卡佛将在上海开出旗舰店。无独有偶，来自巴黎的老佛爷百货也在近期传出10月北京开店，重回中国的消息。美国尼曼玛戈则更为谨慎，通过电商渠道先在中国试水。

　　欧美奢侈品百货在中国城市几进几出，似乎还没找到在中国奢侈品消费中分一杯羹的办法。如果说六七年前这些奢侈品百货买手们选择的小众奢侈品太超前，那么现在是否就是正确的时机？由商场买断商品的采购模式能否在中国奏效？

　　中国“魔咒”

　　连卡佛在上海的旗舰店选址于淮海路上海大时代广场，经营规模将超过香港的连卡佛，此前上海大时代广场已停业装修长达数月。

　　2006年，同是在上海淮海路，已经营六年的连卡佛悄然退出。连卡佛在杭州、成都、哈尔滨等地的门店也在这一时期先后关闭。

　　在内地的坎坷经历与连卡佛的国际地位似乎很不相称。连卡佛的历史可以追溯到1850年，其覆盖的品类包括时装、配饰、珠宝、化妆品以及家居等。上一财年，连卡佛母公司连卡佛俊思集团实现了7亿美元销售收入，店铺同期销售额增长达到23%，预期2013年将以两位数增长。

　　而目前在中国内地，连卡佛仅在北京金融街(5.53, 0.02, 0.36%)购物中心有一家门店。

　　与连卡佛的经历颇有几分相似，1997年，法国百年老店老佛爷曾在北京王府井(17.66, 0.63, 3.70%)百货开店，但在1998年就关店退出。2013年9月，老佛爷也重新回归北京，与香港I.T.集团合作，在北京西单商圈开店。

　　来自美国的奢侈品百货尼曼玛戈则比它的欧洲同行们更为谨慎，直到2012年3月，尼曼玛戈才第一次进入中国。尼曼玛戈集团首席执行官卡兹当时向本报记者透露，尼曼玛戈在进入中国之前反复权衡长达一年半，最后决定先以电子商务试水。

　　尼曼玛戈当时投资2800万美元与奢侈品电商魅力惠达成合作。对于实体店是否进入中国，卡兹曾向记者表示，尚未权衡好旗下哪个品牌更合适，不敢轻易放言。

　　运营一年多之后。尼曼玛戈近期传出消息，将调整在中国的策略，不在中国本地建仓储物流，而是由美国总部对中国直接发货。买货的工作由达拉斯总部负责，在中国保留客服、市场和网页制作部门。

　　2013年，奢侈品在中国的发展出现“刹车”迹象。咨询公司贝恩近期发布报告称，在经过三年两位数增速之后，预计2013年全球奢侈品销售额增速放慢至4%~5%。而LVMH集团上个月公布的2013年第一季度财报显示，销售额69.5亿欧元，同比增长6%，与去年同期25%的业绩增长相比黯然失色。多个一线奢侈品牌都宣布放缓在华开店。

　　一位业内人士认为，正是因为全球奢侈品市场不景气，奢侈品百货才更要抓紧全球表现最好的市场——中国。

　　来得太早？

　　观潮时尚网主编叶琪峥曾在2003年前后走访过第一次登陆上海的连卡佛店。

　　“客流还不错，只是店内的品牌几乎没有人认识。那些品牌即使今天出现在上海都算是小众的，在当时更是冷僻，产品的价格也显得非常昂贵。”叶琪峥回忆道。当时连卡佛的陈列方式比较特别，店内按商品品类而不是按品牌划分区域，不同品牌的裤子会被摆放在一起。

　　上海一位从事奢侈品电子商务的业内人士向记者透露，连卡佛、老佛爷这种奢侈品百货采用的是“买手制”，“买手”即百货商场雇佣的采购人员，他们向品牌购买货物，再陈列到店内销售。一个品牌一季新品可能有200到300种，而买手在其中挑选20到30种。

　　连卡佛合作的品牌包括Alberta Ferreti、On Pedder、Bruno Magli及Sergio Rossi等，以性格较为鲜明的“设计师品牌”为主，主要来自欧洲。

　　“连卡佛一贯支持新颖的、独特的、并具有一定时尚影响力的品牌，创造出独特的项目和产品提供给我们的客户。” 连卡佛时装总监Sarah Rutson Pang曾这样对外阐述连卡佛的买手理念。

　　乐雅国际总裁陆晓明告诉记者，这些欧美奢侈品百货基本不和一线奢侈品牌合作，而偏爱求新、超前的设计师。他们上一次进入中国的时候确实“太早了”，对内地消费者品位判断不准确，“水土不服”。那时内地消费者还处在为面子消费，追逐品牌LOGO的阶段，一个不知名的品牌自然无法赢得他们的喜爱。

　　相比之下，来自日本、台湾和香港的百货经营者对内地理解得更为深刻，也做得更加成功。记者了解到，与老佛爷合作的香港I.T.集团创始人沈嘉伟是一位成功的买手，从英国被引进到香港的李维斯牛仔裤让I.T赚的盆满钵满.。

　　叶琪峥告诉记者，很多买手都是香港人，他们每个人都有自己熟悉的一些品牌。内地土生土长的买手也在增多，品牌的选择上，内地设计师的作品也开始进入这些买手的视野。无论如何，对本地消费的了解都是非常关键的。

　　利润与风险

　　来自台湾的某高端时装品牌CEO向记者透露，该品牌曾与巴黎的一家百货商场合作，但后来发现，前来逛店的以中国游客为主，他们自然不会在巴黎购买中国风格的服装。短暂的合作后，品牌退出了这家商场。

　　“买手制”模式利润比较高，但风险也非常大，成败取决于买手的水平。陆晓明告诉记者，目前在中国占主流的百货经营模式是“租赁制”和“联营制”，而连卡佛、老佛爷等外资百货采用的“买手制”是由百货商场向品牌买下商品，承担商品销售的所有风险，库存往往较高。

　　“买手制”的买货价格通常是商品零售价的3~5折，而传统百货商场收取的租金或扣点通常相当于品牌销售额的20%~30%。由于买手愿意一次性买断部分商品，可以让品牌快速回流资金，品牌乐于和买手合作，于是买手常常能砍下很好的价格。

　　有时候一些品牌会推出专供买手制百货商场的独家商品系列，甚至有些品牌就是在百货商场的主导下创立的。

　　“买手对品牌的了解毕竟不如品牌自己，自己人开直营店的时候，对品牌战略、前景、投入都心中有数，犯错的几率会小一些，买手多少会有一些盲目，但一旦成功利润非常高。”陆晓明说。

　　而另一方面，有些品牌对中国具有长远的野心，在他们实力不够的时候往往借道连卡佛、老佛爷进入中国，当品牌在中国发展成熟后，有选择“单飞”的可能。

　　陆晓明认为，从2006年至今，中国消费者的品位有了很大的提升，在一线城市，越来越多的人追求个性化。从这个角度看，奢侈品百货业找到了一个更好的时机。